Кулинарные рассказы от старого мельника
Александр РалотКраткое описание:
Ознакомительный фрагмент:
ЛЮБИМЦЫ ГОГОЛЯ… ПЛЮС ЛАГМАН!
Если нас, русских, спросить, какая еда никогда нам не наскучит, мы почешем затылки и скажем, наверное, борщ или щи, но конечно не каждый день, а — чередуя с гречневой кашей, котлетами или супом. Между тем есть в старушке-Европе целый народ, который готов употреблять практически одно и то же блюдо ежедневно, и оно ему никогда не приедается. Народ этот итальянский, но уверяю вас, что речь не о знаменитой пицце. Это не менее знаменитая итальянская ПАСТА! Именно так уважительно и с большой буквы. Ну, а на «макаронников» истинные итальянцы особо даже и не обижаются… Известна легенда, о том, что способ изготовления макарон в Европу привёз венецианский купец Марко Поло из своего путешествия в Китай. Однако смею вас заверить, что паста могла появиться в Европе гораздо раньше. Ещё в эпоху неолита люди научились выращивать злаковые, а чуть позже и перетирать злаки в муку, появление пасты стало лишь делом времени. Первая паста представляла собой всего лишь муку, смешанную с водой и высушенную на солнце. По внешнему виду она, конечно же, очень сильно отличалась от нынешней.
Археологи нашли подтверждение того, что где-то в первом веке из пшеницы твёрдых сортов изготавливалась широкая лапша, которую называли lagane. Оттуда и появилось название современой лазаньи. В то время такая лапша не отваривалась, а запекалась в печах. И так продолжалось на протяжении нескольких веков. Слово pasta, в переводе с древнегреческого, обозначает — «мука, смешанная с соусом». В качестве названия блюда это слово встречается в обиходе уже с начала 14 века.
Спросите, чем же отличается их ПАСТА от наших макарон? Отвечаю. Итальянская сухая паста производится из твёрдых сортов пшеницы и воды. Благодаря этому она легко усваивается, улучшает пищеварение и обмен веществ, так как содержит клетчатку, сложные углеводы и другие полезные вещества. Этот продукт не портит фигуру, потому как не содержит быстрых углеводов.
Паста может быть твёрдой или так называемой свежей, состоящей из муки мягких сортов с добавлением яиц. Свежая паста не подвергается сушке, а отваривается сразу, имеет нежный вкус. Паста используется как самостоятельное блюдо. В качестве дополнения к ней используют различные соусы и, конечно же, сыр.
Мне несколько раз довелось побывать на Апенинском полуострове. На мой взгляд, их паста не идёт ни в какое сравнение с нашими макаронами. Итальянцы их не доваривают и любят пожевать — жевать, а заодно поболтать с полно набитым ртом. В общем, в последние свои приезды, я уже старался как-то уклониться от этого повседневного деликатеса.
При покупке макарон наших или импортных обращайте внимание, из какого зерна сделана мука для макарон или пасты. Брать следует только те, на которых сказано, что они изготовлены из твёрдых сортов пшеницы «Дурум» (специальные макаронные сорта зерна). К сожалению, у нас в стране их почти не высаживают, урожайность такой пшеницы невысока. Зато у макарон из такой муки самая низкая развариваемость. Да и на вкус они гораздо приятнее. Есть еще макароны из мягкой, но высокостекловидной пшеницы, у нас такая произрастает, но это уже на любителя.
На старых итальянских макаронных фабриках и цехах, в стародавние времена тесто замешивалось ногами, потом сжималось длинным деревянным шестом, на котором сидели, нажимая их весом, три или четыре работника. Работа осуществлялась в ритме песен: работники вставали и садились, пока тесто не становилось однородным и могло пройти в деревянные прессы. Через бронзовые матрицы различных видов выпускались «фиделини», «вермишели», «тренетте» «лазаньетте» и большой выбор коротких макарон: «бабочки», «перья», «ракушки», «спирали» — сначала их резали вручную, потом автоматически лезвием машины.
Между тем как короткие макароны падали в большие ящики, длинные макароны, обсушенные с помощью больших вееров, размещались на длинных палках, переносились на улицу и вешались на специальные вешалки. Паста — один из первых продуктов, который наши предки научились производить промышленным способом, постепенно заменяю ручной труд — паровыми машинами. Макаронное тесто со временем стало подвергаться всё более интенсивным способам обработки, благодаря технологическому оборудованию, работающему на полном цикле — от замешивания теста до готовой сушёной продукции.
У нас в стране макароны известны не так давно — всего-то чуть более 200 лет. И виной тому, конечно, наш вездесущий император Петр Первый. Для строительства судов он приказал доставлять мастеров за границы. Один из них, по имени Фернандо, прибыл из Италии. Итальянец, сам большой любитель макарон, передал секрет их приготовления русскому предпринимателю, у которого работал. Последний оценил выгоду нового изделия (макароны стоили в пять — шесть раз дороже самой лучшей муки) и наладил их домашнее производство…
Нашла тема макарон отражение и в творчестве наших великих классиков! Вот, к примеру, что пишет писатель-славянофил Сергей Тимофеевич Аксаков в своей «Истории моего знакомства с Гоголем»: «Третьего числа, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны… Стоя на ногах перед миской, он (Гоголь — прим. А. Ралота) засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать… Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались. Гоголь опять делал макароны и был очень весел и забавен…». Цитата из аксаковского произведения закончена, и на её основе мы смело можем сделать вывод, что макароны были любимым блюдом Гоголя! Но пора нам от высоких материй русской классики вернуться в наше время!
…При хранении ПАСТА не черствеет, как хлеб, макароны и менее гигроскопичны по сравнению с сухарями, хорошо транспортируются и сохраняются без ухудшения вкусовых и питательных свойств. Однако следует всегда помнить — макаронные изделия по пищевой ценности превосходят пшеничный хлеб, так как изготовляют их из пшеничной муки с максимальным содержанием белковых веществ!
Теперь о больном. Как заставить наши маленькие чада «лопать» этот столь нужный им продукт. Делюсь своим опытом. Я сначала привозил, а потом и покупал, в наших супермаркетах — цветные макароны. Тарелка с разноцветными «вермешельками» улетала на ура. Аж за ушами потрескивало! Не бойтесь цветных макарон, для их окраски применяются только натуральные красители, помидоры, свекольный и морковный сок, а чёрными спагетти становятся от добавления, очень полезных чернил осьминогов и каракатиц!
И, наконец, рецепт
Вы ждёте от меня изысканное итальянское блюдо, а вот и нет. Давайте из Европы-Италии направим наш путь с запада на восток — в Среднюю Азию. И приготовим знаменитый ЛАГМАН, который с полным на то основанием можно назвать восточным — если не аналогом, то, во всяком случае, родственником западных макарон.
Скажу сразу, что лапша для лагмана тоже делается по-особому, не так, как любая другая лапша, скажем для куриного бульона. Лапшу для лагмана нужно вытягивать руками, на весу. Она тогда становится круглой, как обычные макароны и тонкой. Если положить в суп — лагман, к примеру, спагетти, то это что получится? Правильно, спагетти с подливкой. Чтобы по-настоящему испробовать вкус лагмана, лапшу для него надо делать самим.
Само слово «лагман» происходит от слова «люмян», означающего в переводе с дунганского «растянутое тесто». Оно отражает главную особенность приготовления блюда: тесто для домашней лапши, которая кладется в суп, особым образом раскатывается и вручную вытягивается.
Итак, нам понадобится:
400г баранины,
3—4 луковицы,
1—2 сладких перца,
по 1 зеленой редьке и моркови,
домашняя лапша, томат-паста,
пучок кинзы — обязательно,
чеснок,
красный и чёрный перец.
И, собственно — нарезаем мясо некрупными кубиками, жарим до зарумянивания.
Добавляем лук, затем, немного обжариваем, нарезанную соломкой морковь, сладкий перец, затем добавляем специи и в последнюю очередь редьку
Кладём 2 столовые ложки томатной пасты, все это продолжаем обжаривать на сильном огне при постоянном помешивании
Вливаем бульон, (лично я, бульон не добавляю, делаю постный лагман, ну, это кому как нравится)
Соль и перец по вкусу — на любителя
Готовим еще минут 15—20, за тем всыпаем зелень
Нашу знаменитую лапшу, из-за которой этот весь « сыр-бор» обязательно!! варим отдельно в кипятке 1—2 мин, выкладываем в тарелку, добавляем наше мясо с овощами, ещё одним слоем выкладываем лапшу, сверху наливаем подливу из мяса и овощей. Вот такая у нас получается сложная конструкция, но зато вкусная!!!
В зависимости от того, сколько бульона вы добавите к мясу с овощами, у вас получится суп или второе блюдо. Бульон может быть любым — овощным, мясным, куриным. В настоящий дунганский лагман добавляют траву «джусай», но, увы, в России эта трава вообще не растет! Лагман по-татарски и уйгурски готовится с мясом барана. Из говядины готовится знаменитый узбекский лагман.
ЧЕМ ПУШКИНСКИЙ ПОП КОРМИЛ БАЛДУ
Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошёл поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идёт, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай варёную полбу»
Александр Пушкин
Я мельник, но, в первую очередь, всё же инженер. (Об этом свидетельствует диплом, выданный в далёком семьдесят седьмом году прошлого столетия Краснодарским политехническим институтом.) А по сему на моей кухне всяких электрических «штучек-дрючек» полным-полно — кофеварки, пароварки, миксеры, хлебопечка и т.д и т. п. Правда, некоторые механизмы, простояв пару месяцев, отправляются на отдых в кладовку, но другие служат верой и правдой не то что годы — десятилетия.
В «лихие девяностые» довелось мне работать представителем различных фирм и компаний при Краснодарском экспоцентре. Та ещё работёнка. Под выставочные павильоны срочно переоборудовали цеха одного из крупных предприятий, канувшего в лету. Полы бетонные, цех никак не отапливается. За окном минус десять, внутри градуса на два теплее. Часов восемь надо отстоять в закутке два на два метра. Как ни одевайся, зуб на зуб не попадает. А рядом, за перегородкой соседи демонстрируют чудо технику — аэрогриль «Hotter». Глинтвен готовят и затем показывают, как агрегат сам себя моет. Этим слабоалкогольным напитком они меня и добили. Не выдержал. Купил. И не жалею.
А при чём здесь Пушкин и его Балда? В те стародавние времена не то что о каком-то аэрогриле, даже о разности потенциалов и слыхом не слыхивали. Но так я же сегодня буду на этом агрегате готовить полбяную похлёбку. Из той самой культуры, которую настойчиво требовал работник у своего работодателя.
Полбяная пшеница — довольно редкое в наше время растение (сдаётся мне, по причине низкой урожайности). Хотя неприхотлива к почвам и устойчива к грибным заболеваниям, а упоминание о ней можно отыскать даже в Библии. Все мои домочадцы её любят — регулярно варят кашу. Вот и я решил сварганить, что-то такое-этакое.
Поскольку в кулинарные книги я не заглядываю, то излагаю здесь то, что сам (на свою голову) выдумал
Имеются у меня (для экспериментальной кулинарии) четыре «волшебных» керамических горшочка. (Купил, по случаю, много лет назад в Ташкенте, на знаменитом Алайском базаре). Удобнейшая посуда. Один горшочек — одна порция для взрослого мужчины или очень голодного отрока.
Подбираю инградиенты. В основном то, что на огороде выросло. Помидорки — три, морковки — три. Чеснока пол-головки (можно и целую, для тех кто любит поострее). Пол «фунтыка» (это моя бабушка так говорила. Фунт — четыреста граммов) любого мяса. Какое в доме отыщется.
Полбяной крупы — по две столовые ложки на горшочек. Почему именно столько? Не знаю. Определил экспериментальным путём, учитывая «коэффициент развариваемости крупы». Измельчённую морковь смешиваю с мясом и тушу на сковородке, предварительно налив в неё растительное масло и нагрев его до шипения и потрескивания.
Чищу и нарезаю кубиками одну картофелину. Домочадцы её не жалуют, но одну всё же, на мой взгляд, надо. Мелко нарезаю зелень и наливаю полный чайник воды. Зачем? Чуть позже поведаю.
А теперь очередь за моими любимыми специями, они у меня особые — пятикомпонентные. На один горшочек кладу (примерно) половину чайной ложки соли и столько же приправы. Помните — недосол на столе, а пересол на спине!
Чайник свистит. Закипел родимый. Как раз вовремя. Добавляю в кувшинчики то, что уже довольно давно томится под плотно закрытой крышкой на сковородке (мясо и морковь) и заливаю всё это кипятком под самые крышечки.
Ставлю наши будущие вкусняшки в аэрогриль и выбираю программу. Тут — на любителя. Программ — море разливанное, но я выбираю такую, чтобы моя похлёбка как следует проварилась на медленном, горячем ветерке. Время варки — 24 минуты. Сила ветра — средняя. Температура — 205 градусов. (Помните, я залил в кувшинчики крутой кипяток. Так что, если мясо не дотушилось, — сварится за милую душу.
Не знаю у кого как, но мой старенький «Hotter» после завершения программы сам включает постепенное охлаждение на десять минут. Следовательно, доставать и пробовать я буду не обжигающую, но горячую похлёбку.
Пробуем и вспоминаем работника Балду — он то уж точно знал, что такое правильное питание!
ТАРБАГАН, АРХИ И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Боодог — национальное монгольское блюдо, которое готовят из охотничьей добычи. Как правило из тарбагана* или дикого козлёнка.
Восьмидесятые годы прошлого века. Улан-Батор. Район компактного проживания советских специалистов
— Мы хорошо поработали. Объект сдали вовремя, аккурат к Наадаму**, а это значит, что?
Сгрудившиеся во круг Ивана Егоровича Скрупина, начальника группы совспецов инженеры и технологи пожали плечами.
— А это значит, что настал потехи час. Монгольские коллеги выдели нам автобус и группу охотников.
— А их то зачем? — поинтересовался Вазген, специалист-электрик, прибывший в Монголию из далёкого Еревана.
— Ну не сам же ты будешь в тарбаганов стрелять. Мы, советские, в руки оружие не берём.
— Ага, конечно, — огрызнулся Вазген и махнул рукой в сторону воинской части, через забор которой отчётливо были видны стволы танков и гаубиц.
— Им можно. Они наш покой и сон охраняют и вообще. Не перебивай! Значит так. Охотники добывают, а вы, вернее, ваши жёны, готовят.
— Сусликов, что ли. Так мы не умеем. У нас в Союзе их того… не едят! — возмутилась бойкая крановщица Ленка.
— Поговори ещё. Раз товарищи из … — Скрупин показал пальцем в небо — решили, что будет совместное поедание и чаепитие, значит так тому и быть. Научитесь. Монгольские товарищи подскажут. И вообще, вон уже автобус подъезжает.
Сказать, что монгольские охотники лучшие в мире, — не сказать ничего. Ни один из них не промахнулся ни разу. Если бы у них в руках были не старенькие советские трёхлинейки, а луки и стрелы их далёких предков, результат был бы одинаков. Один выстрел — один тарбаган.
— А теперь будем готовить
Слабонервных и брезгливых прошу спуститься с холма вниз и уже там принимать готовые блюда. — Баатаржаргал, окончивший политехнический институт в моём родном Краснодаре, говорил по-русски с лёгким кубанским акцентом.
Женская половина с радостным щебетанием стремительно бросилась по тропинке вниз.
— Поляну там накрывайте и архи*** не забудьте в ручье остудить! — Крикнул им вдогонку Баатаржаргал. — А вы, уважаемые батыры, за дело. Вспарывайте тушки. Вытаскивайте внутренности из этих деликатесов. Вместо них кладите внутрь дикий лук и раскалённые круглые камни из костра. Я, так и быть, буду зашивать тушки, раз женщин-кочевниц в нашей команде не нашлось. — При этих словах монгол извлёк из куртки здоровенную иглу.
Через несколько минут тушки зверьков, начинённые луком с раскалёнными камнями, покатились с холма вниз.
— Пока они летят, камни как следует переломают и измельчат хребет и рёбра. Да и мясо уже будет готово. Лучшей закуски для местной водки не придумать…
Баатаржаргал оказался прав. Некоторые побрезговали, а я нет. Правда, мясо, мягко скажем, сыроватым оказалось, так под водочку и не такое…
У нас в стране с тарбаганами напряжёнка, да и дикий лук найти трудновато. Поэтому ниже я привожу более цивилизованный домашний рецепт
С туши животного (козлёнка, ягнёнка или, на худой конец, кролика) аккуратно сдирают очищенную от шерсти шкурку. Из тушки удаляют внутренности. После чего куски мяса с костями, лук и специи (по вкусу) укладывают обратно в шкуру и перемешивают с речной, хорошо окатанной галькой, предварительно раскалённой на огне. Тушку обжаривают над огнём минут сорок, после чего разрезают ягненка, выливают через отверстие образовавшийся крепкий бульон, вынимают камни. Остальное режут на куски. При употреблении боодог в Монголии, его обычно запивают холодной водой, но, на мой взгляд, лучше это делать горячим чаем. Желательно приготовленным из плиточного монгольского!
__________________________________________
*Тарбаган — млекопитающее рода сурков, обитающее, помимо Монголии, и в России — в степях и горах Забайкалья, Тувы и в Сибири.
** Наадам — Национальный праздник в честь основания государства Хуннов, создания Единой Монгольской империи.
*** Архи — самогон, приготовленная путём многократной перегонки кумыса. По вкусу очень напоминает сыворотку. Напиток легко пьётся, поэтому от него неподготовленному человеку можно быстро опьянеть.
УЗБЕКСКИЙ ШАРИК КУРТ
Давным-давно судьба забросила меня в Ферганскую долину, в город Ассаке (Ленинск) Андижанской области. Для меня, кубанского парня, в той долине все казалось необычным. К примеру, страшно дефицитные в то время на моей родине искусственные импортные ткани кремплен и трикотин здесь можно было совершенно свободно, безо всякого «блата» купить в любом магазинчике. Объяснялось это просто: упомянутые ткани не пропускают воздух, и поэтому, несмотря на удивительную расцветку и невысокую стоимость, местные жители их напрочь игнорировали. Но, я хочу рассказать вам, не о тканях, а об одном удивительном сыре. В Узбекистане его называют курт.
Старики в тёплых стёганых халатах-чапанах, продавали на рынке бело-коричневые шарики этого курта, соорудив из них небольшие пирамидки. Я попросил продать мне один шарик. — Один так возьми. Пробуй. У вас в России, такого не делают и вкуса его не знают, — дехканин протянул мне невзрачный колобок. Я с трудом раскусил твёрдый, пахнущий копчёным сыром продукт. Никакого вкуса, чуть солоноватая субстанция и все. Пожал плечами и уже собирался уходить. — Постой, не спеши. Торопиться не хорошо. Зачем торопиться. Пробуй ещё, хорошо пробуй. Денег не надо. Так пробуй. — Он протянул мне пригоршню шариков. Я стоял, держал в руках непонятное творение рук человеческих и не знал, что делать. Честно признаюсь, есть этот продукт, мне почему-то не хотелось. Отдать назад — как-то неудобно. Человек ведь от души дал, зачем его обижать. Стоял я так в нерешительности, наверное, минут пять. И тут подошёл ещё один продавец, налил в пиалу зелёного чая и протянул мне. — Пей, батыр, а этим закуси. Потом своё слово скажешь. Я выпил терпкий горячий чай и съел шарики. Вот теперь их вкус мне показался изумительным. Много позже я узнал, что курт делают, используя уникальную закваску. Основным сырьём для этих шариков, как и для любых сыров, является молоко. Верблюжье в Киргизии или кобылье в Татарстане и Монголии. Курт из этих видов молока получается особенно питательным и уникальным, так как содержит множество нужных для нашего организма микроэлементов. Я бы сказал, что такой сыр — это концентрат натурального молока и естественного консерванта — поваренной соли. Ещё много веков назад курт начали брать с собой путники, паломники, пастухи и путешественники. Такой высушенный сыр никогда не испортится в дороге. Ему не страшны суточные колебания температур. Он очень питателен и помогает легче переносить жажду в знойных степях и пустынях. Если его размочить в горячей воде, то вполне можно сварить густой сырный суп. А можно и потереть на тёрке как приправу к овощным салатам. Ну, а о том, что курт прекрасно подходит к пиву вы, наверное, и без меня уже догадались.
ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЫ
В стране, давшей название этому продукту, о нём знают, но в пищу не употребляют. В Италии пакеты с ним днём с огнём ни в одном супермаркете или бакалейной лавке не сыскать. Не видел я их и в Испании. А вот во Франции встречаются. Повсеместно. Только употребляют сей деликатес обитатели благодатной земли не так как россияне, а иному.
Однажды довелось мне, много часов ожидать рейсовый автобус в одном маленьком городке южного Прованса. Денег на изысканные кушанья у меня, уже тогда не было (а в нынешнее время и подавно). Вот и направился ваш покорный слуга в привокзальный общепит — типа буфета или таверны. Точнее, нос повёл. Ибо запах оттуда распространялся такой, что я тут же вспомнил нашего физиолога Павлова и всемирно известную подопытную собачку с фистулой!
ФРАНЦУЗСКИЕ ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЧИКИ
Блинчики из гречневой муки — это выход из безвыходного положения, в которое частенько попадает женщина двадцать первого века, бегающая по кругу и одновременно загнанная в угол. Это самый простой, быстрый, достаточно сбалансированный и желанный полдник (завтрак, ужин) в первую очередь для ребёнка, ну и для остальных членов семьи тоже. Ни утром, ни вечером хозяюшку не подведёт. Потому что ни один ребёнок от хрустящего чуда просто не в силах отказался.
Выпекают их (и предлагают в местных точках общепита) добавляя в готовое изделие всевозможные начинки — конфитюр, желе, яйцо, ветчину, или банальное (для тех мест, конечно) оливковое или (на худой конец) сливочное масло.
Французы называют блины — крепы или галетты (galettes). (Россияне, для краткости одну букву «т» убрали) и уписывают за обе щёки как печенье особого рода. В далёком Провансе это нечто иное. В стародавние времена галетты больше походили на лепёшки, а оригинальная рецептура состояла из гречневой муки, воды и морской соли.
Чтобы окончательно определиться с крепами и галетами, поясню: крепы — это тонкие, хрустящие блины. Их выпекают с двух сторон на больших чугунных листах.
Тесто равномерно размазывают по поверхности крепницы с помощью особого приспособления, именуемого — розель (rozell), и элегантно переворачивают длинной кулинарной лопаткой.
Выпекать крепы несложно. Профессиональную крепницу заменим на банальную сковородку, а дальше, как обычно — несколько лёгких, но уверенных движений, и готово.
Однако (если вы решили готовить как истинная француженка (или француз), вам предстоит хорошенько освоить технику переворачивания блинов в воздухе.
Когда речь идёт о французских кулинарных традициях, отступления недопустимы! А воздушный эквилибр неразрывно связан с истинным умением готовить гречневые блины.
Жители Прованса уверяют, что, если вы (без повреждений для продукта и себя) поймали подброшенный блин, зажав при этом в другой руке монету, то наступивший год непременно принесёт процветание и вам и семье. Уверяю — подбрасывание блинов (не чепчиков) в воздух — отличный повод для того, чтобы получить аплодисменты от друзей, во время исполнения маленького кулинарного трюка.
Что потребуется
Мука гречневая. (Сегодня это не дефицит. В каждом супермаркете наличествует). Но если живёте в российской глубинке или любители данного деликатеса одномоментно всё раскупили, то вот мой, как говорится, лайфхак: измельчите гречневую крупу на маленькой электрической мельничке-кофемолке. (долго, конечно, но как одноразовый вариант сгодится)
Дрожжи сухие -1 столовая ложка.
Масло сливочное- 1 столовая ложка.
Сметана -1 столовая ложка.
Яйцо -1 шт.
Соль-1/3 чайной ложки.
Сахар -1 столовая ложка.
Автор публикации
